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樱桃树的喷药技术有多重要？如何控制和避免农药的残留？
樱桃园病虫害防治中的喷药技术，关系到防治效果，防治效果的好与坏，除了对农药的对症选择外，与喷药器械和喷药技术更为密切，没有好的喷药器械和喷药技术，虽然喷施了多次或多种农药，也不一定会收到理想的防治效果。目前，喷药器械多为手动和机械动力为主，无论是手动还是机械动力的药械，关键是雾化要好，也就是说雾滴要细小使药液能够在枝干和叶片上形成一层连续的、密布的药液膜，这样才能起到全部杀死病菌和害虫的作用。 如果雾滴大，药液容易积聚成水珠而滴落，既达不到全面防治效果，也会造成药液的浪费。喷药时要力求做到枝干和叶片均匀着药，尤其是叶背面要均匀着药，喷药时喷头不能离枝叶太近，距离应在50厘米左右为宜，距离近时，雾滴大影响喷药效果。喷药时还应提高喷雾器压力和及时更换喷头上的喷片，喷片孔越小，雾滴越细小，效果越好。 农药残留与控制：施用化学药剂防治病虫害，是目前乃至今后很长一段时间内需要使用的方法，喷施化学药剂会在果实、土壤以及周围环境中或多或少残存微量的农药，或者有毒的代谢物质，这就构成了农药残留。农药的残留是不可避免的，因此在无公害果品生产中就要通过一系列技术措施，控制和避免农药在果品和环境中的残留。如果选择分解快、无残留、或低残留的农药，并正确施用农药，即便是有微量残毒，对人、畜也是无害的。
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老劣果园改造一定要注意的几个问题
每年的冬季到第2年的早春，是果树整形修剪的主要时期，也是对老果园进行更新改造的关键时间点。一、品种问题建议早、中、晚熟品种的比例控制在 1：5：14。老果园改造后新建的园须用大苗建园。苗木质量应符合脱毒苗木繁育基地苗木出圃规格要求。苗木实行由“两证”(苗木生产许可证和苗木销售许可证)齐全的本地正规苗木企业定点供应。二、栽植问题根据改造果园的情况选择适宜苗木。矮化苗株行距 1.2～1.5m×3.5m；乔化苗2.5～3m×4～5m。乔砧苗栽植深度与苗木圃内深度一致，矮化苗的砧段要露出地面10cm或一半。栽后踏实、灌水、覆膜保墒。选用矮化苗木建园，栽植后要设立支架，顺行向每隔10～15m设立一根高4m左右的钢筋混凝土立柱，上面拉3道铁丝，间距80～100cm。每株树旁设立1根高4m左右的竹竿或木杆，并固定在铁丝上，将幼树主干绑缚其上。栽植后园区通风透光好，进入盛果期树冠透光率要在30%以上，不需人工补光可实现果实全面着色。根据选择的穗砧组合,采用合理的整形方式。三、重茬问题 （1）重茬病的表现及原因果树的重茬病是指将果园栽种的果树全部伐除后，紧接着又栽植上果树后出现生长发育不良的现象，又叫连作障碍，常表现幼树生长缓慢、病虫害加重(特别是枝干病害)、枝条生长量小，叶片淡绿、根系不健康(根系发育不良)、腐烂、树体死亡，苹果产量和品质(果实着色、单果重、果形指数、糖酸比等)下降，给果树生产造成巨大损失。果树重茬病一般发生在幼树栽植后的1～5年内，结果一般延迟2～3年，有的重茬果园7～8年生的树仍无经济产量。引起果树重茬病的原因很复杂，包括有害微生物，特别是有害真菌，酚酸类等有害化学物质，养分失衡、土壤理化性质变差等。通俗地讲，果园土壤中的有害菌的种类、数量的增加是引起果树重茬病的主要因素。 （2）防控方法土壤冻冷日晒消毒法：将老树刨除后，在封冻前根据行距用小挖掘机开挖深 60～80cm、宽 80～100cm的定植沟，将上层土(0～30cm)与下层土(30～80cm)分别放置，经过一个冬季的低温冻冷和日晒，春季回填，将上层土置于下部，下层土置于上部，即生土在上熟土在下，以此来克服重茬病。轮作：轮作一年生草本作物可明显减轻果树重茬病，但轮作不同年限和植物种类效果有差异。老龄果树伐除后,撒施多量农家肥、有机肥或生物菌肥，深翻30～40cm，尽量捡除残根，整好地，种植一年生作物，以小麦、高粱、万寿菊等最好，连续种植3年，之后栽植果树。该方法防控果树重茬病效果较好，但轮作仍然不能彻底解决重茬病问题，研究表明即使轮作3～5年，果树重茬病仍有某种程度的发生，且具有耗时太长的缺点。老龄果园土壤处理：①彻底刨除老龄树。秋季果实采收后，将计划更新的老果园树体全部刨除，全面清除捡净残留根系，并带离果园。②园地深翻开沟，进行冻冷日晒。封冻前，用小挖掘机根据行距进行深翻开沟，深60～80cm、宽100cm,做定植沟，将上层土(0～30cm)与下层土(30～80cm)分别放置，利用冬季低温进行冻冷日晒杀菌消毒。③回填配肥，增施生物菌肥。春季冻土融化时，先将上层土回填到定植沟的下部，然后选用正规厂家生产的生物菌肥，按每亩施入500kg的量与下层土混匀填入沟内，即生土和生物菌肥在上，熟土在下。栽前准备：①栽前起垄。起宽100～120cm、高 0cm左右的垄畦，在垄畦中间按株距挖40cm见方的定植穴。②栽植穴药剂处理。苗木定植前两周，将50g多菌灵(有效成分80%)和40g磷酸铵与挖出的穴内土混匀，回填于栽植的苗木根系周围。③栽植苗木蘸根。栽植前，用泥浆蘸根。栽后管理：①合理间作。为更有效地防控果树重茬障碍，建园后在行间适当间作大葱、蒜、牧草等一年生矮杆作物或实行果园行间生草，间作时间不低于3年。②追施菌肥。苗木栽植后，新梢长10～15cm时，用含菌的水溶肥灌根。
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果树营养与平衡施肥
错一：冬施基肥，不利于根系吸收，肥效延迟肥效大小和快慢，取决于根系特别是新根的吸收活动能力。试验证明，冬天根系对肥料吸收能力很弱，一般落叶后到发芽前5个月中，吸收的氮素仅为全年吸收总量的5%，吸收磷素仅为全年总量5%~8%。这是因为冬季根不生长，新根少，吸收能力弱；根靠叶长，吸肥也靠叶片提供的营养带动。叶片送到根中的有机营养多少，与吸收肥料的能力有着密切的关系。冬施基肥，缺少从叶子回流到根系中的有机营养，根的吸收能力很差，断根伤口迟迟长不出新根。冬施基肥，对树体内有机营养贮备不能起作用，也不利于促进第2年中短枝快长、早停、早积累，等到新梢大量生长时，新根大量发生，肥效才能发挥出来，促使了长条长得更长，不能及时停长。长条旺长，又多夺了大量养分，影响了中短枝的发育。停长后又处于缺肥状态，本身合成积累有机营养不足，就不能及时形成花芽。冬施基肥，肥劲用在长条上，大量叶片形成晚，制造的有机营养用在枝条生长，贮备较少，不能迅速提高树体的营养水平，既不利于长树，也不利于成花。错二：只施复合肥，不施有机肥有些人认为复合肥比有机肥劲大，加上果价低，为了减少投资，只施复合肥或尿素，不施有机肥。如果连年这样秋施基肥，会造成土壤板结，透气不良，土壤含氮素太高，会抑制根系对其它元素的吸收，如缺锌小叶，缺钙果实黑点多，缺镁黄叶多，肥料利用率只有25%~30%，树体虚旺秋梢长，不能达到1年条，2年花，3年结果笑哈哈。而且单施氮肥或复合肥不但容易出现缺素症，而且树体抗性下降，腐烂病严重。土壤含氮素太高，果实难上色，含糖量低，硬度下降，不耐贮存。在产大于求的情况下，果实不红，吃着不甜，不要说每斤卖多少钱，恐怕还没客商要。只施大化肥，作用是暂时的，有时施大化肥后，果树吸收利用还不如浇水流失的多。只施大化肥，前期旺得不停长，中后期早早的就没劲了。但是，秋施基肥时以有机肥为主，复合肥为辅，有机无机相结合，速效、缓效互补短长，既能改变土壤透气性，又能满足果树产量高的营养需求，还能提高大化肥的利用率。有机肥营养全，氮、磷、钾及各种中微量元素都有，但含量低，远远满足不了果树产量高的需求，这也是为什么要加硫酸钙镁硼的道理。施有机肥为主，土虚（疏松），因为果树根系也要呼吸，呼吸旺盛时，长新根和吸水吸肥能力强。微生物活动也要呼吸，呼吸旺盛时，分解释放有效养分的能力强。土虚（疏松），透气和保水性好，土壤中水和气的矛盾小，根和微生物的活动都旺盛。另外，土虚（疏松），春季土温上升快，夏季温度不过高，秋季土温下降慢，冬季冻土层比较浅。这些都有利于根的生长和吸收。多施有机肥，土厚根深，既有利于抵抗不良条件，又有利于稳定的吸收活动。例如，夏季表土温度升高，一般超过30℃，则影响根的生长和吸收活动，温度更高则会伤害根系。冬季土壤表层冻结，冻土层根系吸收停止，而地上都继续蒸腾失水。如果多施有机肥，根扎的深，夏季表土高温只限制了表层根的吸收，下层根系温度适宜，继续生长和吸水吸肥，冬季表土冻结也只影响到上层根系，下层温暖，根系照常吸水吸肥。春天表土温度上升快，表层首先“工作”，春夏干旱时，表层缺水，下层水多，根能吸收，秋季表土温度下降，下层根继续“工作”。这样，表层根和深层根交替活动，根系生长和吸收活动时间长，总的吸收能力强，抗旱又抗涝，抗冻又抗热，气候虽多变，但果树功能稳定，吸收正常，水分供应持续不停，为地上部生长和结果创造了条件。总之，以有机肥为主，复合肥为辅，才能不断地提高土壤有机质，肥力提高，根生长吸收和水肥供应稳定，养分种类齐全，不至于“饥一顿，饱一顿”，也不至于“偏吃一种，营养不全”。错三：只施有机肥，不施复合肥有人认为有机肥好，只施有机肥，不管是农家肥还是商品有机肥，虽然营养全，但含量低，满足不了果树产量高的营养需求，必须配以复合肥。有机肥虽然营养全，而且营养供应能长达1年，但有机肥主要是改良土壤，增加土壤有机质，改良土壤透气性，改变土壤的水、肥、气、热环境，为根须生长创造一个良好条件。所以，应以有机肥为主，再根据树势旺弱，树上花芽多少，配以适量的复合肥为好，只施有机肥，树弱的快。当然，旺树无果，可以只施有机肥，不施复合肥。错四：把肥料直接撒在挖出的沟里生产中发现，很多人直接把肥料撒在挖出的施肥沟底，造成的后果是：施肥太集中，容易烧根。如果挖沟1.2尺深，1尺以上都没有肥，6寸左右深是根系密布区，却处于“饥饿状态”，而且有机肥主要功能是疏松土壤，增加土壤透气性，你把肥料撒在沟底，上边1尺的土壤没有机肥，起不到改良土壤的作用。也有人挖施肥沟时，只挖1铣宽，1铣深，等于20公分宽，25公分深，施肥沟挖的有点窄，有点浅。正确的做法是：挖2铣宽（40公分），1铣半深（40公分）。把各种肥料撒在挖出的虚土上，然后搅匀，再回填到沟里，采用这种办法，施肥沟里所有的根都能吃到肥料，也不怕烧根，而且40公分深的土壤都能得到改良。错五：施肥一刀切弱树一促到底，旺树一控到底。有些人施肥一刀切，一棵树施多少，都多少，造成的后果是弱树吃不饱，仍然弱，旺树会更旺。正确做法是：每一家果园里，都有旺树、弱树、中庸树。对中庸树，可在一行树的两边各挖一条沟，它就是一棵树2面施肥，株间不挖沟，不施肥。对弱树不但行间要施肥，两棵树的中间也应挖沟施肥，也就是对弱树四面都施肥。弱树比中庸树多施肥料，树就不弱啦。对旺树在行间各挖一条沟，只施有机肥，不施复合肥，对旺树采用这种方法，不但能减少投资，旺树也会很快弱下来，因为旺树都是根太旺，“复合肥劲大”“有机肥劲小”。错六：施肥部位不正确有人把施肥沟挖在树冠内，也有人为省事，只在两行树中间挖1条沟，施肥沟离2行树梢头太远，也是错的。也有人秋季施肥不挖沟，肥料撒在地面，用手扶车打一次，这种施肥方法快，而且省工，但也有它的缺点，也有人施肥沟挖的太窄、太浅，都是错的。正确的施肥部位是：树冠梢头垂直下方，因为这个部位吸收根最多，越靠近主杆，根越粗，没有吸收功能。离树冠梢头太远，没有吸收根，施肥接不上力。把肥料撒在地表面用手扶车打地，和施肥沟挖的浅，都会使根系越扎越浅，不耐旱。施肥沟挖1铣宽，施肥太集中怕烧根，也不利于根系伸展。错七：弱树施肥在树冠梢头下弱树首先是根弱，弱树每年几乎不长新根，弱树根须长短小于树冠梢头，很多人仍然把施肥沟挖在树冠梢头下方，因为施肥沟里没有根，或是多年的老根吸肥能力差，同样施肥效果不好。弱树施肥一定要断根。弱树施肥正确方法：如果主枝3米长，可在离主杆2米远下方挖沟，如果没有根再往里挖；如果有根，可对根回缩短截。缩短根的运输线，促进伤口长新根，增加根的吸收功能，只有根旺了，树上才能旺，壮树要先壮根。错八：固定部位施肥大部分人都是每年在行间树冠垂直下方挖沟施肥，每年施肥沟都是挖了填，明年又在这个部位又挖，多年来一直这样，但两棵树的中间和其它部位的根却吃不上肥，连年处于“饥饿”状态，一棵树每年只有半棵树的根在吸收营养。 正确的做法：可采取条状施肥法，即今年行间挖沟施，明年株间挖沟施；也可采取放射状施肥法，即一棵树以主杆为中心向外，挖4~6条沟，内浅外深。采取以上的施肥方法，不同地方的根都能吃上肥料。
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